Монгольский национальный костюм эксклюзив

Facebook
Twitter

В государственном монгольском костюмчике воплотилось все мастерство народного творчества и нескончаемое рвение этого народа к совершенству. Монгольский костюм ведает о личных чертах человека, его нраве и эстетических вкусах. По одежке можно выяснить возраст и соц положение его носителя. Народный костюм татар является самым броским индикатором государственной принадлежности человека.

Татары – довольно обширное понятие. Существует большой диапазон подгрупп татар. На монгольский национальный костюм оказали воздействие восточные традиции, ислам и сложившийся к концу XIX века национальный костюм поволжских татар.

Как и остальные национальные костюмчики, монгольский комплекс государственной одежки прошел длинный путь исторического развития.

В государственном костюмчике татар гармонически смешиваются ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) насыщенных “восточных” цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, разные виды обуви, высокохудожественные ювелирные декорации, образуя, таковым образом, неподражаемую систему народного творчества.

Женская и мужская монгольская государственная одежка

Основополагающие элементы одежки были общими для всех татар. Общим признаком монгольского государственного костюмчика была его трапециевидная форма. Татары носили длинноватые широкие туникообразные рубашки и распашную верхнюю одежку со сплошной приталенной спинкой.

Базу монгольского костюмчика у парней и дам составляли рубашка (кулмек) и брюки (ыштан).

Прямо до середины XIX века распространенной у татар была старая туникообразная рубашка, шилась она из прямого, перегнутого поперек полотнища, без плечевых швов, с ластовицами, вставными боковыми клиньями и разрезом по центру груди. У казанских татар преобладала рубашка с воротником-стойкой.

От остальных туникообразных рубах монгольская рубашка различалась собственной длиной и шириной. Она была весьма вольной, длиной до колен, с длинноватыми широкими рукавами и никогда не подпоясывалась.

Женская рубашка различалась от мужской лишь длиной – она доходила практически до щиколоток.

Безбедные татарки могли дозволить для себя шить рубашки из дорогих покупных тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) и парчи. Такие рубашки украшались воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой.

Неотъемлемой частью женской старой рубашки был нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубашку с глубочайшим вырезом, чтоб скрыть распахивающийся при движении вырез на груди.

Брюки (ыштан) представляют собой обширно всераспространенную форму тюркской поясной одежки “брюки с широким шагом”.

Мужские брюки шились обычно из полосатой ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) (пестряди), дамы носили однотонные. Наряженные торжественные либо свадебные мужские брюки шились из самотканой ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) с маленькими колоритными узорами.

Верхняя одежка татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) (х/б, шерсть), сукна, холста, самотканой ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) и из меха. Верхняя одежка шилась с цельной приталенной спинкой, с клиньями по краям и правосторонним запахом. К таковой одежке можно отнести (безрукавный либо с маленьким рукавом) камзол, являвшийся разновидностью домашней одежки, казакин – вид демисезонной одежки, бишмет – зимняя верхняя одежка утепленная ватой либо овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежка из самотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, часто скрытая тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы). Для посещения мечети мужчины носили чапан.

Неотъемлемым атрибутом верхней одежки татар был пояс. Использовались пояса из самотканой материи, из фабричной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), пореже – вязаные.

Женская верхняя одежка различалась от мужской только декоративными деталями. При пошиве женской одежки употребляли отделку мехом, вышивкой, позументом, декоративной строкой.

Нередко дамы носили поверх рубашки камзол. Камзол числился летней домашней либо выходной одежкой, зависимо от отделки. Камзолы шили длинноватыми до колен либо маленькими до бедер, с рукавами и без, с высочайшим воротом либо с глубочайшим вырезом на груди. Края подола, проймы рукавов, ворот камзола украшали позументом, полосами галуна, птичьими перьями и мехом. Потом в восточных районах камзол стали украшать монетками.

Монгольские национальные головные уборы

Мужские головные уборы татар разделялись на домашние (нижние) и выходные (верхние). Домашним головным (распологающемся в голове) убором была тюбетейка – маленькая, надеваемая на маковку шапочка. Поверх тюбетейки надевали разные матерчатые шапки, войлочные шапки, меховые шапки (бурек), ритуальные головные уборы (чалма).

Тюбетейку простегивали и меж строками закладывали скрученный конский волос либо шнур. При пошиве тюбетейки употребляли различные виды тканей и разные приемы орнаментации, по этому создавались нескончаемые варианты этого головного убора. Самые ярко вышитые тюбетейки предназначались для молодежи, взрослые мужчины и старики носили наиболее умеренные однотонные тюбетейки.

В дамских головных уборах татар верно прослеживалась возрастная дифференциация.

Самым пользующимся популярностью девичьим головным (распологающемся в голове) убором был калфак.Его надевали на голову со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбрасывался вспять. У сельских женщин и кряшен калфак был вязанным из белоснежных хлопчатобумажных нитей. “Городские” калфаки вязались в полоску из цветных шелковых нитей.

Головные уборы замужних дам закрывали не только лишь голову и волосы дамы, да и ее шейку, плечи и спину. Головной убор татарки состоял из 3-х неотклонимых частей. Нижние главные уборы (волосники) использовались, чтоб собрать и закрыть волосы. Мусульманки заплетали волосы в две косы, которые спускались на спину, кряшенки же укладывали свои косы так же, как и российские дамы, вокруг головы и под чепец. Главные (средние) уборы – покрывала – больше свойственны для старых дам. Они были разными по форме: треугольные, квадратные, полотенцеобразные. Верхние головные уборы одевались поверх покрывал, крепко удерживая их на голове. Это были различные повязки, платки и шапки.

Государственная монгольская обувь

Татары носили чулки. Они были шитыми из сукна либо вязанными из шерстяных нитей. Самыми старыми и обширно всераспространенными чулками были суконные чулки (тула оек). Их шили из самотканого сукна белоснежного цвета и носили с лыковой либо кожаной обувью.

Верхней государственной монгольской обувью были сапожки (читек), ичиги.

Высочайшие сапожки из мягенькой кожи и на мягенькой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Кожаную обувь носили богатые горожане и духовенство.

Темные ичиги носили все, лишь у дам они были покороче и без отворотов. Торжественной монгольской обувью для дам были узорные екаюлы читек, выполненные в классической технике кожаной мозаики. Обувь выполненная в мозаичной технике является специфичностью конкретно монгольского народа.

При выходе из дома на ичиги надевали маленькую кожаную обувь. В зимнюю пору носили полуваленки. Носили также кожаные сапоги на жесткой подошве.

Ежедневной монгольской обувью были калоши. Выходной обувью числились туфли. Дамские туфли были кружевными, часто – с каблуком. Классическими числились туфли с острым чуток приподнятым носком.

Рабочей обувью были лапти (чабата), потому что они были наиболее легкими и комфортными при работе в поле.

В зимнюю пору носили валенки, недлинные и высочайшие.

Национальные монгольские декорации

Декорации носили как мужчины, так и дамы. Мужчины носили перстни, перстни-печатки, пряжки для поясов. Дамские декорации были еще разнообразнее, в связи с мусульманской традицией судить о состоянии мужчины по богатству одежки и украшений его дам.

Дамским головным (распологающемся в голове) украшением был накосник. Они были весьма многообразны по форме, материалу, формам отделки и способам ношения.

Наиболее старым видом украшений татарок были серьги. Их начинали носить рано – в трех-четырехлетнем возрасте и продолжали носить до самой старости. Серьги с подвесками представляют собой неотъемлемую часть государственного костюмчика татар. Не считая собственных обычных серег, татарки заимствовали декорации у российских, Кавказских народов, Средней Азии и Казахстана. Астраханские татарки носили кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в качестве лицевого декорации – носовые кольца.

Татарки носили также и шейно-грудные декорации, которые кроме собственной декоративной функции, были чисто удобным элементом одежки. Такие нагрудники скрепляли меж собой части одежки, также прикрывали обычно глубочайший вырез на груди.

Иным необыкновенным монгольским украшением была перевязь. Это украшение наподобие ленты на матерчатой базе носилось через плечо. У мусульманок таковая перевязь была обычно снабжена особыми карманами, куда они прятали тексты из Корана. У остальных регионов, не настолько приверженных к исламским канонам, охранную функцию делали раковины-каури. Невзирая на единственную функцию этого декорации – охранную, они, как и остальные декорации были очень многообразны по форме и отделке.

Проектная работа. Монгольский народный костюм

Проектная работа. Монгольский народны костюм

Скачать:

Вложение	Размер
kostyum_ignatev.doc	48 КБ

Подготовительный просмотр:

Городское экономное общеобразовательное учреждение

Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1

Алексеевского городского района

II Всероссийская краеведческий конкурс

«Краса родного края»

Номинация: «Национальный костюм»

Тема: Национальный костюм монгольского народа!

Ученик 6-а класса

МБОУ Алексеевской СОШ №1

Игнатьев Вадим Сергеевич

Шайхутдинова Лилия Магфуровна,

учитель монгольского языка и литературы

История появления монгольского государственного костюмчика берет свое начало с середины XVIII века, но тот наряд, который дошел до наших дней, был сформирован чуток позднее, примерно в XIX веке. Воздействие на монгольский наряд оказали поволжские татары и традиции народов Востока. Так как монгольские дамы с малого возраста учились шитью, вышиванию, то изготавливая одежку, они вкладывали в нее все свое умение, терпение и в итоге выходили весьма прекрасные и женственные костюмчики.

Монгольский национальный костюм ведает о личных чертах человека, его нраве и эстетических вкусах. По одежке можно выяснить возраст и соц положение его носителя. Народный костюм является самым броским индикатором государственной принадлежности человека.

Женская и мужская государственная одежка татар

Основополагающие элементы одежки были общими для всех татар . Общим признаком монгольского государственного костюмчика была его трапециевидная форма. Татары носили длинноватые широкие туникообразные рубашки и распашную верхнюю одежку со сплошной приталенной спинкой.

Базу костюмчика у парней и дам составляли рубашка (кулмек) и брюки (ыштан).

Дамский костюм состоит из длинноватой туникообразной рубашки с длинноватыми рукавами и длинноватой распашной верхней одежки со сплошным остовом. Низ рубашки и рукава украшались воланами. Признаком к государственной принадлежности является монументальность, и у дам она проявлялась в мощных украшениях, которые были всюду: на груди, на руках, на ушах.

Дамы поверх рубашки надевали безрукавку либо камзол, который шился из цветного либо однотонного бархата, а борта и низ камзола были украшены золотой тесьмой либо мехом.

Монгольские национальные головные уборы.

Основным элементом государственного костюмчика являлся головной убор. По головному убору можно было найти возраст дамы, также ее соц и семейное положение. Незамужние девицы носили белоснежные калфаки, и у всех они были однообразные. У замужних дам головные уборы различались по кланам. Дамы поверх калфака непременно надевали платки, дурачся либо покрывала.

К слову, калфаки тоже были различными. Некие кое-чем напоминали тюбетейку, также украшенную и расшитую золотыми нитками, иной вид имел тряпичный заостренный конец, к которому крепилась бахрома из золотых нитей, свисающая мало вперед к лицу.

Головные уборы парней довольно ординарны и делились в главном на выходные (верхние) и домашние (нижние). К нижним либо домашним относится тюбетейка (түбәтәй) – это совершенно маленькая шапочка, которую надевали на маковку, а поверх нее носили чалму, меховые и матерчатые шапки – бурек и войлочные шапки. В мужских уборах так же имелись отличия.

Вот, к примеру, молодежь носила тюбетейки с вышивками ярчайших цветов, а взрослые мужчины предпочитали наиболее умеренные цвета. С течением времени форма тюбетейки изменялась, возникли тюбетейки с плоским верхом и жестким околышем, которые сохранились и в наше время. На данный момент хоть какой желающий может привезти из Казани тюбетейку и подарить в качестве сувенира своим друзьям либо родственникам.

Государственная монгольская обувь

Верхней государственной монгольской обувь ю были сапожки (читек), ичиги.

Темные ичиги носили все, лишь у дам они были покороче и без отворотов. Торжественной монгольской обувью для дам были узорные екаюлы читек, выполненные в классической технике кожаной мозаики. Обувь выполненная в мозаичной технике является специфичностью конкретно монгольского народа.

Рабочей обувью были лапти (чабата), потому что они были наиболее легкими и комфортными при работе в поле.

В зимнюю пору носили валенки, недлинные и высочайшие.

Национальные монгольские декорации

Результат: История сотворения монгольского государственного костюмчика прошла достаточно длиннющий путь, но невзирая на это традиции этого народа сохранились и доныне, и хотя современное общество носит больше европейскую одежку, тем не наименее временами по праздничкам дамы и мужчины наряжаются в свои классические костюмчики и вспоминают историю собственного народа.

Естественно, на данный момент национальные костюмчики можно повстречать разве что в музее, на выставке, сцене либо праздничке. Правда, и по сей денек монгольское искусство государственного костюмчика развивается и делает не только лишь современную одежку в государственном стиле, да и выдумывает новейшие образы для театральных постановок, фольклорных и танцевальных ансамблей.

Непременно, внедрение больше и больше образов, связанных с классическими костюмчиками, мы даем возможность нашей памяти сохранять наши извечные национальные традиции.

4. Д.М. Исхаков «Этнография монгольского народа.» -Казань: Магариф, 2004 год.

Современный татар-стайл: государственная тюбетейка, казакин, мини-калфак и древесная бижутерия

Мода по-татарски: традиции и современность в эру потребительства. Часть 1

Сейчас в городках Татарстана и Башкортостана можно повстречать много парней в тюбетейках, расшитых монгольским узором, дам в калфаках или в европейских костюмчиках, но с государственными деталями. Монгольская прикладная культура будто бы «пробудилась» и выразилась в схожих формах. Казанский этнограф Дина Гатина-Шафикова в собственной новейшей колонке «Настоящего времени» ведает, как государственная культура и религия вновь попадают во наружный вид современных татар.

Новейший тренд — этностиль

Говоря о классическом костюмчике, мы представляем наряды, соответствующие до начала ХХ века, ну либо только слегка затрагивающие первую третья часть столетия. Позже, в связи с глобализацией и урбанизацией, государственная одежка теряет свою значимость, уступая первенство наиболее обычный по крою, потом носимой как городским, так и сельским популяцией. Это период, когда культурные индивидуальности стираются в водовороте событий.

Но мода как явление не только лишь не исчезает, да и приобретает еще огромную силу, при всем этом самобытность отдельных народов, а именно, теряет былую значимость. С каждым новеньким десятилетием ХХ века все новейшие тренды захватывают престижный мир дамского платьица и мужского костюмчика. Возникают дизайнеры и дизайнеры, которые фактически сформировывают вкусы целых поколений. Периодически благодаря их работам, вдохновением для которых послужила культура различных государств, практически все увлекаются азиатскими, славянскими, а позже и африканскими мотивами.

Сейчас, мы с благодарностью можем отметить, что, невзирая на общемировую fashion промышленность, XXI век подарил нам обилие стилей, возможность их соединять и выбирать более подходящее себе.

Так что все-таки собой представляет в наших реалиях одежка современных татар? Осталась ли государственная черта, присущая народу и отраженная в его виде?

До этого всего нужно учесть, что одежка делится на ежедневный, торжественный и, чуток в стороне, но все таки недозволено не учесть настолько броский транслятор государственной культуры, как сценический либо театральный костюм. К тому же, повествуя о веяниях современной монгольской моды, необходимо принять во внимание и последующий нюанс: общемусульманские и национально-татарские тенденции в стиле, что в особенности ярко проявляется в женской одежке.

Общемусульманские и национально-татарские тенденции в особенности ярко появляются в женской одежке

Современный мусульманин: тюбетейка и монгольский казакин

Говоря о мужском ежедневном костюмчике, недозволено не вспомянуть слова этнографа С.В. Сусловой о том, что одежка парней в целом подвержена «интернационализации» и «консолидации» в единые формы. И у татар уже посреди XIX века и в особенности к концу XIX—началу ХХ веков местные индивидуальности в ней были ерундовы. Различия отмечались основным образом в деталях. В наши деньки основная масса парней фактически не употребляет маркеры, указывающие на их национальную принадлежность, а используют принятые нормы одежки в современном обществе. Только некая часть старшего поколения на неизменной базе носит нижний головной убор каляпуш/тюбетей.

Существует иная параллель — это практикующие мусульмане, те, кто принял ислам как норму жизни. Соответственно, носимая ими одежка имеет, быстрее, общеисламские (часто арабские) корешки. Обычно их костюм состоит из нижнего головного убора, рубашки вольного кроя (по колено либо чуток ниже), время от времени увенчанной вышивкой по манжетам рукавов и горлышку, с разрезом в центре и длинноватыми рукавами. Брюки из монотонной черной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), почаще всего широкие по крою, время от времени чуток укороченные. При всем этом схожая одежка характерна только маленькому количеству. Основная часть парней, посещающих мечеть, ограничиваются тем, что надевают только головной убор.

Одежка уламы (священнослужителей) наиболее консервативна. Так, имамы и сейчас употребляют чапаны (халатик) поверх нижней одежки и чалму (верхний головной убор). К тому же можно следить и такое явление, как ношение представителями духовенства казакина (представляет собой верхнюю одежку с длинноватыми рукавами, с маленьким стоячим воротничком, с запахом либо без), заместо современного пиджака.

В целом, торжественная одежка, надеваемая в особенных актуальных вариантах, особо не различается от общемировых тенденций. Исключением служит только нижний головной убор, который и является той доминантой в мужском костюмчике, которая безошибочно идентифицирует носителя как татарина. Хотя можно увидеть, что интересующаяся своими корнями молодежь стала тяготеть к таковой форме пиджака, которая припоминает казакин. Таковым образом, на наших очах формируются новейший тренд, который, может быть, с течением времени войдет в ежедневный обиход. Так, к примеру, сначала ХХ века казакин из фабричной ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) в сочетании с штанами евро кроя воспринимался как одежка монгольской интеллигенции.

Все почаще в чисто светском обществе можно повстречать женщин, дам и бабушек, надевающих в качестве ежедневной обуви ичиги

Разворот на Tatar style

В среде представительниц красивого пола одежка играет наиболее важную роль. Как следствие, и внимания аспектам они уделяют намного больше, нежели мужчины. В наши деньки можно сказать, что мода на национальные мотивы переживает типичный ренессанс. Все почаще в чисто светском обществе можно повстречать женщин, дам и бабушек, надевающих в качестве ежедневной обуви ичиги (сапоги) либо кожаные балетки/тапочки, к тому же не забывающих о таковой детали, как сумочка, увенчанная мозаичным узором. Совершенно изделия из кожи пользуются большенный популярностью. Обратив внимание на продукцию в сувенирных лавках, можно узреть, что подобные изделия стоят на знатных местах, в центре витрин. Но нужно учесть, что эти изделия, быстрее, премиум-класса, потому что ручная работа, стоимость кожи делает схожий продукт неповторимым и штучным, что соответственно влияет и на итоговую стоимость. Может быть, потому в наши деньки, когда в почете mass market с наиболее демократичными ценами, схожая продукция не станет везде всераспространенной.

Посреди современных монгольских дизайнеров сделалось достаточно пользующимся популярностью внедрение орнаментов по государственным мотивам в качестве декоративного упора в ежедневной одежке (свитшоты, платьица, юбки…). Возникают и новейшие рынки сбыта. Продажа ведется не только лишь в ателье, да и через веб. Так, юные, креативные живописцы и дизайнеры фактически пропагандируют новейший «монгольский стиль», учитывающий общемировые тенденции на ординарную и комфортную одежку из высококачественных материалов, но при всем этом имеющую национальную изюминку. Типичным новеньким веянием стали и маленькие головные уборы наподобие «кәттәҗи» либо «мөгез калфак», которые зависимо от желания владелицы, надеваются либо поверх платка в качестве оканчивающей детали, либо как самостоятельный элемент.

Недозволено забывать и о именитом камзоле. Если некогда мы могли повстречать эту часть костюмчика только на старый даме либо в сценическом виде, то сейчас почти все с огромным наслаждением носят его как в зимнее время, так и в летнюю пору, меняя только материал.

Проводники государственной культуры

Не наименее принципиальная деталь, оканчивающая вид, — это декорации. Ранее признавался только сплав, а лучше серебро либо золото, что влияло и на стоимость, соответственно, уменьшался рынок употребления. Благодаря дешевым материалам, как природным (полудрагоценные камешки, дерево), так и синтетическим (полимерная глина, пластик и пр.), больше юных женщин носят серьги, кольца, браслеты, где в качестве доминирующей формы либо узора употребляются классические монгольские цветочные мотивы.

Такое явление, как внедрение деталей и частей костюмчика всераспространено не только лишь посреди интересующихся своими корнями, да и в среде ценителей этнической моды. К тому же активными юзерами и типичными моделями, рекламирующими эту одежку, стали телеведущие региональных каналов Татарстана. Таковым образом, можно сказать, что наши монгольские франты стают проводниками, представляющими приспособленную для современного пользователя монгольскую культуру.

Справка

Дина Гатина-Шафикова – научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

В 2010 года закончила исторический факультет на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном институте.
В 2014 году закончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.
С 2010 по 2013 годы – сотрудник Государственного музея Республики Татарстан.
Исследовательские интересы: зрительная антропология, монгольский костюм история волго-уральских татар.
Создатель ряда научно-популярных и исследовательских публикаций.

Главные элементы монгольского государственного костюмчика

Увлекательное

Как и неважно какая вещь гардероба, монгольский национальный костюм имеет свои отличительные черты и индивидуальности. Подобные свойства соединены с его главными элементами, присутствующими на костюмчике.

В собственном государственном костюмчике эта народность решила включить традиции Востока и до сего времени выступает в качестве одной из самых прекрасных и уникальных облачений. О их и о истории разработке монгольского государственного костюмчика будет поведано в статье.

Что различает монгольский национальный костюм от остальных

Главные элементы в одежке татар были общики. В качестве отличительного признака государственного монгольского костюмчика можно именовать его форму (трапециевидная).

Представители данной народности длительное время носили рубахи, которые отличались собственной длинноватой и шириной. По наружным чертам напоминали тунику.

База обычного костюмчика (как у женщин, так и у юношей) – рубашка и широкополосные брюки.

До 19 века рубашку шили из полотнища, которое было перегнуто поперек. Она не имела швов в области плеч.

У татар, живущий в Казани, рубашка имела воротник-стойку. Данный элемент одежки имела длиннющий покрой и являлась довольно вольной.

У дам ее длина доходила фактически до пят. Не считая того, на женской рубахе находился нижний нагрудник, который надевали под рубашку, для скрытия выреза на груди.

Штаны имели «широкий шаг». Мужчины носили брюки из полосатой ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), а дамы – из монотонной. В торжественные деньки брюки могли иметь контрастную расцветку.
Всю верхнюю одежку шили из шерсти, хлопка, сукна и пр. А неотклонимым аксессуаром верхней одежки явился поясок, который мог быть выполнен из различных видов тканей (бархат и прочее).

Отличительной индивидуальностью одежки у дам – наличие декоративных частей, отделку разными дорогими тканями, мехом.

Цвета и цвета тканей, из которых шили монгольский костюм

Определенным значением владел тот цвет, который был подобран при шитье монгольского костюмчика. Конкретно благодаря цвету либо его колеру можно было осознать, является ли человек женатым либо разведенным, чем занят человек и пр.

Сначала 18 века основополагающим цветом был красноватый и все его цвета. Данный цвет гласил о родословности его обладателя, а потом указывал на его валютную состоятельность.

Потом вещи из красноватого цвета начали одевать только по праздничным событиям. Другими словами, она начала считаться наряженной.

Белоснежный цвет у татар, в отличие от почти всех остальных народов, числился цветом старости и траура. Если наряд из белоснежного цвета был одет на даму, то это гласило о ее переходе в наиболее взрослый возраст (когда недозволено было иметь деток), или о том, что человек собрался на похороны.

В истинное время в костюмчиках современных татар преобладают яркость и колоритность цветов. В облачениях парней и дам почаще всего можно повстречать изумрудный, сиреневый и голубий цвет.

Их искусно сочетают с контрастными тонами, различными узорами. Употребляют вышивку, благодаря которой наряд становится наиболее увлекательным. В главном вышивку наносили ручным методом.

Какие девайсы дополняли образ?

Образ всякого человека дополняется теми гаджет, которые он предпочитает носить. По наличию либо отсутствию украшений можно было гласить о состоятельности семьи.

Идет речь о обсуждении не только лишь дам, да и пары.

Мужское население предпочитало носить перстни, в каких были вкраплены большие камешки и уникальные пряжки.

Девицы же предпочитали носить накосник. Он различался различными цветами, материалами, формами.

Также татарки обожали носить серьги. Недозволено было повстречать даму безе сережек. Уши у малеханькой татарки были проколоты уже в три года. Это то украшение, которое женщина будет носить до старости.

Сережки являлись обычным элементом государственного костюмчика татар. Формы серег полностью различные. нимание дамы уделили украшениям и для шейки. Ими девицы могли закрыть глубочайший вырез на рубашке.

Уникальный гаджет – перевязь. Татарки употребляли схожий гаджет для ношения в ее кармашках тестов из Корана. Носили перевязь через плечо (для удобства).

Антифейк: обучаемся различать монгольский национальный костюм от подделки

Бережное отношение к истории собственного народа начинается с мелочей — к примеру с корректного использования государственных мотивов в костюмчике и с осознания того, за какой чертой начинается откровенная «матрешка», другими словами, естественно же, «эчпочмак». Алмаз Загрутдинов собрал самые всераспространенные случаи внедрения монгольских тюбетеек и орнамента и попросил этнографа Дину Гатину-Шафикову оценить степень их соответствия настоящим историческим макетам.

Официальные мероприятия

Встречи, проводы и остальной официоз. Лозунг этого костюмчика: «Монгольский дух с первого взора!». Зарубежный бюрократ, лауреат государственной заслуги, на худенький конец, работник аэропорта — сердечко всякого — цель, которую необходимо поразить стрелой государственной исключительности. Полный ансамбль неосуществим без чак-чака и застывшей миролюбивой ухмылки — в эталоне, даже Ким Чен Ын должен расплакаться и приобрести контрольный пакет акций завода по производству тюбетеек.

научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ

Официальные мероприятия передают вовне известный образ республики: их адресат, обычно, — это гости, не знакомые с местной культурой. Потому в одежке употребляют стилизованные собирательные мотивы: в одном комплекте могут соседствовать и головной убор периода ханской Казани, и одежка 2-ой половины XIX века. Сейчас недозволено буквально сказать, как смотрелась средневековая монгольская одежка, — делая упор на археологические, зрительные и письменные источники, можно только ее реконструировать (например, работы Миши Викторовича Горелика). Но есть обширно известные и мифологизированные исторические фигуры, чей образ влияет на одежку, — к примеру королева Сююмбике. С ней соединены такие зрительные маркеры, как головной убор в виде высочайшей конусообразной шапки с твердой основой, по типу уборов золотоордынской знати, и длинноватые рукава, доходящие фактически до пола (они служили признаком высочайшего сословного статуса). На моделях на официальных приемах мы лицезреем платьице в пол с длинноватыми рукавами, почаще всего с воротником-стоечкой, время от времени с нашитым нагрудником изү. В качестве украшений употребляются хаситә (нагрудная перевязь), броши, серьги и прочее. И, естественно же, высочайший головной убор.

Сабантуй

Экстракт монгольской хтони, безграничный океан государственного безотчетного, общероссийское нарицательное для полного балагана и законная причина сказать столичному товарищу: «Что ты знаешь о Татарстане, если не ставил жизнь на жеребца?». Сабантуй — сбывшаяся монгольская мечта, где даже Басков произнесет «исәнмесез» и Путин спляшет под баян.

научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ

Современный Сабантуй для татар не столько праздничек, который ознаменовывает окончание полевых работ, сколько пространство, где они могут познакомиться с традициями. Танцевальные коллективы и певцы, выступающие на Сабантуе в государственных костюмчиках, — собственного рода проводники народной культуры. Их одежка свойственна для сельского населения первой трети ХХ века. Почему конкретно этот период? Может быть, это соединено с русским прошедшим, когда празднование Сабантуя было идеологизировано. В стране утвердилась рабоче-крестьянская власть, потому нужным стал образ сельского татарина, ну и из-за действий урбанизации пропал городской монгольский костюм.

Мужской костюм на таковых мероприятиях представлен рубашкой, тканевым поясом, брюками, тюбетейкой и кожаными сапогами. Дамский — отрезным по полосы талии платьицем с длинноватыми рукавами, фартуком и платком, повязанным на два обратных угла. В целом это соответствует реальности. Но меня поражает любовь современных дизайнеров к штанам в мужском и женском костюмчике. Татары носили «брюки с широким шагом», но никак не штаны по типу турецких. В наши деньки что ни ансамбль, то все в укороченном платьице, с виднеющимися брюками. Сложившийся сельский образ, повсевременно тиражируемый на публичных мероприятиях, нередко утрирован — это и внедрение бессчетного декора, и синтетические ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), и укороченные платьица и тому схожее. Хотя встречаются исключения.

Современные дизайнеры

Где та фэшиониста, что подружит свитшот с ичигами? Местные дизайнеры уповают в одну счастливую ночь (то есть темное время суток) узреть фланеров в бомбере с монгольским узором в инстаграме Jam Bar, но до победы еще далековато: пока что самое расхожее проявление дизайна a la tatar — футболки с надписью «Нам, татарам, только бы даром» у торговцев с Баумана.

научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ

Никто не согласится ходить стопроцентно в государственном костюмчике (к тому же его трудно сделать), потому распространение получают лишь отдельные детали. Почти все с наслаждением наденут украшение по государственным мотивам либо стилизованный головной убор, а кто-то будет не прочь надеть платьице с монгольским растительным узором. Ранее национально окрашенный костюм был прерогативой женщин, практикующих ислам. На данный момент таковая одежка стала всепригодной, и в Казани элементы классической одежки могут носить девицы различных национальностей и культур. Так, в метро, рядом с учебным заведением либо просто на улице можно повстречать китаянку-студентку в серьгах с монгольским узором либо просто увлекающуюся этнической модой гостью городка с брошкой, увенчанной обычным монгольским декором. Для современных дизайнеров маркером «татарскоcти» в одежке стал орнамент. Всего в монгольском орнаменте выделяют три главных типа: цветочно-растительный, геометрический и зооморфный. Крайний более редчайший, в связи с запретом в исламе на изображение людей и звериных. Исторически так сложилось, что в вышивке и кожаной мозаике преобладает цветочно-растительный орнамент. В ткачестве и неких видах ювелирной техники — скань, зернь — напротив, геометрические узоры. У современных дизайнеров популярен конкретно растительный вариант орнамента. Один из более узнаваемых мотивов орнамента — цветок. Изображение этого цветка было популярно еще в булгарском искусстве домонгольского и золотоордынского периодов. При всем этом, естественно же, общий вкус двинулся в сторону миниатюризма, потому дизайнеры употребляют орнаменты и декор в сдержанном варианте. Не могу сказать, что возвращение к корням и увлечение классическими формами — чисто монгольское явление. Рецепция как процесс поиска и переосмысления корней постоянно была характерна человеку. А в сегодняшних критериях всеобщей глобализации человек посильнее нуждается в понимании групповой идентичности и принадлежности к определенной культуре.

Монгольская эстрада

Салават поет — краеведы рыдают. Вообщем, петь не непременно — ведь звезды монгольской эстрады, судя по костюмчикам, любой — конкурент Киркорова, восклицание «матур! аж глаз разрезает» — высшая похвала, а концертный бренд «Татарча солянка» — наилучшее обозначение эстетических ориентиров локальных светских львов. В войне за 1-ые места чарта канала «Майдан» все средства неплохи. А клип в татаро-цыганском костюмчике на фоне Биг-Бена по местным меркам тянет разве что на предупредительный выстрел в воздух — видали и не такое.